Як зробити камяний паркан своїми руками

Будівництво паркану з каменю, його переваги і мінуси, види кам’яних матеріалів для огорожі, підготовчий етап і порядок його монтажу.



Кам’яний паркан — огорожа, зведена з природних мінералів. При дотриманні технології робіт з його будівництва термін служби такої споруди стає практично необмеженим. Як зробити кам’яний паркан на своїй ділянці, ми сьогодні вам розповімо.

Плюси і мінуси кам’яних огорож

Використання природного каменю в будівництві має позитивні і негативні моменти. Якщо зокрема розглядати зведення паркану, то безсумнівними перевагами матеріалу вважаються наступні:

• Ступінь зносу такого матеріалу практично нульова. Це підтверджено дивовижною збереженням до наших днів кам’яних споруд з багатовіковою історією.
• Без втрати свого якості камінь стійко переносить будь-які кліматичні умови, чи то вітер, заморозки, дощі або літня спека.
• Природна сутність матеріалу вказує на його екологічну безпеку для людини та інших істот.
• Огорожі з каменю не страшний вогонь, тому конструкція може запобігти поширенню пожежі на ділянку.
• Кам’яна огорожа має вражаючий вигляд і чудово гармонує з будівлями і навколишнім ландшафтом.
• Вартість і відтінки природного каменю надають великі можливості для його вибору.

Поряд з позитивними моментами мінуси в будівництві кам’яних огорож все ж є. Один з них — це масивність конструкції, яка викликає необхідність влаштування під неї міцного фундаменту. До інших незручностей можна віднести трудомісткість і вартість робіт порівняно з бюджетними варіантами огорожі з дерева або металевої сітки.

Будь використовувати камінь для монтажу огорожі

Камінь для парканів використовується найрізноманітніший. Це може бути граніт, камінь, ракушняк, бут, галька або пісковик. Окрему групу представляє штучний камінь, виготовлений з природних мінералів дрібної фракції. Кожен вид відрізняє своя текстура, твердість, форма і колір.

Основні різновиди каменю для будівництва паркану:

1. Граніт. Це дорогий камінь, але його щільність порівнянна тільки з твердістю алмаз і становить 2700 кг/м3. Мінерал має магматичне походження і містить у своєму складі по 20-30% кварцу, плагіоклазу і натрієвих шпатів. Його колірна палітра представлена чорними, червоними, жовтими або блакитними відтінками. Граніт можна пиляти і шліфувати. Крім того, мінерал може витримати без порушення своєї структури 300 циклів заморожування і відтавання. З цієї причини багато пам’ятники виготовлені саме з цього матеріалу.
2. Булижник. Він має червоно-коричневий колір, високу міцність і розміри в межах від яблука до футбольного м’яча. Іноді зустрічаються більш великі камені неправильної форми. Їх називають валунами. Завдяки відсутності різких виступів вони в стіні огорожі забезпечують їй шорстку поверхню. Для отримання гладкої стіни камінь розколюють кувалдою і укладають місцями розлому назовні.
3. Бутовий камінь. Він складається із спресованих природним шляхом за тисячі років частинок кварцу. Бут видобувають у кар’єрах за допомогою вибуху. Тому камінь завжди схожий на великий уламок неправильної форми. Його розміри варіюються в межах 150-450 мм Бут довговічний, водо – і морозостійкий. Якщо його обробити випалюванням, колір мінералу стане малиново-червоним, підходящим для оформлення цоколя або фасаду.
4. Річковий камінь. Його видобувають на берегах природних водойм. Головними відмінностями є округлість форми і багата гама кольорів. Грамотно використовуючи це при зведенні огорожі, можна створювати вражаючі елементи його кладки. Річковий камінь відразу готовий до укладання та не потребує попередньої обробки.
5. Піщаник. До складу цієї природної осадової породи входять пісок, кварц і кальцит. Висока міцність пісковику дозволяє його використовувати навіть при пристрої фундаменту. Вона обумовлена дрібнозернистим будовою мінералу. Піщаник — камінь плоский, його відрізняє неправильна форма і товщина зразків від 15 до 80 мм. Природний колір породи зазвичай сірий, світло-коричневий або зеленуватий, рідше — чорний. У структурі каменю добре проглядаються візерунки і плавні розлучення. Піщаник не боїться вогню, зміни в його структурі можуть настати природним шляхом через 70-80 років після видобутку.
6. Штучний камінь. Має невелику вагу порівняно з масою природних мінералів. З глини, барвників і мінеральних добавок отримують шляхом випалу керамічний граніт — камінь для облицювання. З піску, кам’яної крихти, поліефірної смоли та синтетичних барвників виготовляють агломерати. Для міцності у склад додають кварцит. Натуральний вигляд облицювальних плит надають силіконові шаблони, які є формами для лиття виробів. Для монтажу облицювання не потрібна спеціальна техніка. За зовнішнім виглядом готову конструкцію важко відрізнити від кам’яного паркану, побудованого з натуральних матеріалів.
7. Черепашник. Це виключно органічний мінерал, утворений скам’янілими нашаруваннями доісторичних морських організмів — раковин і планктону. Черепашник має пористою структурою жовтого або світло-коричневого кольору. При видобутку камінь має правильну прямокутну форму. Це пов’язано з тим, що він легко випилюється з масиву породи. Розмір кожного блоку — 380х180х180 мм В залежності від щільності черепашник має маркування від М-до 15 М-35. Найбільш щільний камінь містить мінімум піску і маркується числом 35. Завдяки древньому морському походженням черепашник насичений йодом і сіллю, вони благотворно впливають на організм людини. Тому ділянку, обгороджений муром з такого каменю, стає комфортною зоною для життєдіяльності. Це єдиний з каменів, успішно протистоїть радіації.

Технологія монтажу кам’яного паркану

Вона включає в себе визначення розташування паркану, його розмірів, вибір і розрахунок необхідних матеріалів, а також безпосередньо будівництво огорожі, яке починається з земляних робіт і заливки фундаменту і закінчується кладкою каменю.

Підготовка до будівництва

Розташування паркану зазвичай зазначено в документах БТІ, погоджують його будівництво. Якщо вони є, можна в майбутньому уникнути спорів з сусідами про межі територій. Якщо документи відсутні, їх потрібно оформити. Після цього слід виготовити креслення або скласти схему майбутньої огорожі із зазначенням його довжини, розташування воріт, хвіртки та попереднім розрахунком потрібних матеріалів.

Місце під паркан необхідно очистити від пнів, сміття, а потім його вирівняти. У відповідності з раніше заготовленої схемою треба виконати на місцевості розмітку фундаменту під будівництво. Для цього будуть потрібні кілочки і шнур. З їх допомогою слід зазначити місця розташування кожної стійки планованого паркану, включаючи вхід. Натягнутий на кілочки шнур дозволить виконати це акуратно і рівно.

Виконати розрахунок площі стрічкового фундаменту під мурований паркан для будинку нескладно. Спочатку слід визначити його площу між стійками, а потім — загальну площу підстав всіх стовпів огорожі. При цьому важливо враховувати, що ширину стрічки слід приймати більше товщини паркану на 16 см, тобто по 8 см з кожної з його сторін. Наприклад, при товщині кам’яного паркану 400 мм ширина його фундаменту повинна становити 560 мм.

При розрахунках з довжини забору слід відняти ширину воріт: на цій ділянці стрічковий фундамент не потрібний.

Вибір і розрахунок матеріалів для забору

Як приклад виберемо в якості матеріалу для забору бут. Він володіє всіма необхідними властивостями: добре вписується в ландшафт, має потрібну рельєфність, що підкреслює його природне походження.

Оптимальні розміри однієї секції кам’яного паркану: висота — 2 м, ширина — 2,5 м. Таких параметрів, щоб він був міцним і в той же час високим, цілком достатньо. Знаючи розміри секції огорожі, нескладно підрахувати всю його площу.

Визначившись з кількістю, розташуванням стовпів огорожі і площею його фундаменту, можна порахувати необхідну кількість бетону для опори споруди. При цьому слід враховувати додаткову кількість бетонної суміші, яка необхідна для заливки основи під стовпи. В результаті повинен вийти стрічково-пальовий фундамент, що має розширення для кам’яних стовпів.

Для підрахунку кількості суміші потрібно знати висоту і ширину фундаментної стрічки, а також розміри її розширень. Для зручності обчислення рекомендується проводити в такому порядку:

• Визначити обсяг бетонної суміші для фундаменту одного стовпа, а потім для всіх;
• Те ж саме зробити з прольотами, розташованими між стовпами;
• Визначити обсяг суміші для однієї, а потім всіх паль;
• Склавши результати арифметичних обчислень по всіх стовпах, прольотах і палям, отримати необхідну витрату бетону.

У підборі кам’яного матеріалу для побудови паркану існує кілька правил, яких рекомендується дотримуватися:

1. Найбільш міцні і довговічні камені гірських порід.
2. Важкі камені незручно укладати, маленькі камені в паркані дадуть багато швів. Тому потрібно вибирати щось середнє, звертаючи увагу на вагу і форму матеріалу.
3. Морозостійкість каменю повинна витримувати не менше п’ятнадцяти повних циклів.
4. При купівлі матеріал повинен бути відсортований за виглядом, кольором і розмірами. Це дуже зручно в подальшій роботі, так як при укладанні знадобиться менше часу на пошуки потрібного зразка.

Крім каменю, для спорудження паркану знадобляться рулонна гідроізоляція (руберойд тощо), металевий профіль для армування стовпів, арматура д. 10 мм, дошки та бруси 20х40 мм для опалубки, пісок і гравій для підсипки підстави.

З обладнання та інструментів у роботі потрібні: бетонозмішувач, лопати, кувалда і молоток, косинець, рівень, кельми і шуруповерт, в’язальний дріт, шурупи і цвяхи.

Будівництво фундаменту для кам’яного паркану

Використовуючи для орієнтиру шнури, натягнуті на кілки, можна починати зведення своїми руками кам’яного паркану. Першим ділом потрібно викопати довгу траншею під фундамент споруди. Її ширина повинна бути 45-50 см, а глибина — 70 див. Перший параметр береться з невеликим запасом відносно ширини бетонної стрічки для монтажу опалубки.

Дно готової траншеї слід вирівняти і викопати в ньому вертикальні порожнини для паль глибиною 0,7 м і шириною 15 см. Дно цих ямок потім потрібно ущільнити і засипати шаром піску 5 див. В траншеї треба зробити піщану подушку такої ж товщини. Для кращого ущільнення її рекомендовано рясно зволожити водою.

Поверх піщаної подушки необхідно насипати шар щебеню товщиною 10 см, а в ямках встановити швелери перерізом 60х60 мм, які будуть служити несучими армуючими стрижнями кам’яних стовпів огорожі.

Після цього потрібно зробити з 4-х прутів арматури д. 10 мм каркаси навколо низу швелерів. Стержні арматури повинні підноситися над ямами на 20 див.

Стінки кожної ямки під палю потрібно покрити гідроізоляцією. Для цього можна згорнути в трубку руберойд, обходячи арматуру і швелер по колу. Одночасно така ізоляція буде грати роль опалубки. Замість руберойду можна використовувати відповідний шматок азбестоцементної труби.

Після завершення цієї процедури в порожнині для паль можна заливати бетон. Після його застигання слід приступити до виготовлення бетонної стрічки фундаменту.

Роботу треба розпочати з виготовлення опалубки з дощатих щитів, фанери і розпірок. Висота конструкції повинна бути більше верхнього рівня майбутнього фундаменту. Потім в опалубку потрібно помістити арматурні каркаси, кожен з яких являє собою об’ємну фігуру, що складається з поздовжніх і поперечних прутів.

Поздовжня арматура є несучою, тому вона більшого діаметра. Каркаси варто встановлювати внапуск поздовжніх прутів і з’єднувати їх в’язальним дротом. Обов’язково слід залишати зазор 5 см між низом каркаса і щебеневої подушкою траншеї. В якості прокладок для цього можна використовувати шматочки цегли або дрібні камені.

Готову опалубку з каркасами необхідно залити бетоном. Бажано це робити за один раз. В іншому випадку полімеризація в’яжучого матеріалу буде йти нерівномірно, що може бути причиною появи тріщин у бетонній стрічці. Після заливки на поверхні бетону не повинно бути ділянок з виступаючою арматурою.

Час набору міцності — від трьох до семи тижнів. Це залежить від вуличної температури. Для захисту тверднучого бетону від швидкого випаровування вологи залиту опалубку потрібно зверху накрити поліетиленовою плівкою або руберойдом на 3-4 дні. Готову бетонну стрічку можна звільняти від опалубки і переходити до кам’яній кладці паркану.

Особливості кладки каменю

Роботу слід починати з виготовлення стовпів, використовуючи ковзаючу опалубку. Її можна сколотити з дощок у вигляді ящика, позбавленого дна, з довжиною сторін, що відповідає розмірам поперечного перерізу майбутнього стовпа. При установці опалубки швелер стійки огорожі повинен проходити через центр «ящика» — це обов’язкова умова.

Перший шар бутових каменів потрібно укладати в дерев’яний короб, максимально щільно притискаючи до його внутрішніх стінок лицьову частину штучних матеріалів. Зазори між ними повинні бути мінімальні. Після збірки всіх каменів першого ряду їх слід в опалубці скріпити цементним розчином. Рідким його робити не варто. Розчин повинен мати консистенцію густої каші. Для його приготування на третину відра цементу рекомендовано взяти по 1/2 відра піску і дрібного щебеню.

Наступні шари каміння потрібно укладати так само: підбирати зразки за розмірами і фіксувати їх на розчині. Після заповнення опалубки кам’яною кладкою доверху слід змонтувати її другий рівень і повторити всю процедуру знову. Попередньо обидва дерев’яних короба необхідно скріпити між собою шурупами для того, щоб елементи ковзної опалубки не рухалися відносно один одного.

Після заповнення камінням обох коробів треба на добу перервати процес зведення стовпа, даючи час на полімеризацію цементного розчину в кладці. Потім перший короб опалубки слід зняти, залишаючи другий на своєму місці. На нього потрібно монтувати третій рівень опалубки. Переставляючи таким способом короба, варто доводити кладку стовпів до проектної висоти.

Після звільнення висохлої кладки від опалубки потрібно закрити зовнішні зазори між каменями. Співвідношення піску та цементу в розчині для цього виду робіт повинно бути 3:1. Готову частину стовпа треба протерти змоченою у воді губкою для видалення надлишків цементної суміші.

Цоколь забору або весь його проліт необхідно викладати з перев’язкою швів з другого ряду кам’яної кладки стовпа. Після монтажу одного або двох рядів рекомендовано витримувати розчин для схоплювання.

Коли необхідна висота кам’яної кладки забору буде досягнута, його верх потрібно вирівняти. Для цього можна використати шматки каменю, розколотого кувалдою, або звичайну цементну стяжку.

Як зробити кам’яний паркан — дивіться на відео:

Використовуючи натуральний або штучний камінь, можна побудувати паркан, як кажуть, «на століття». А якщо враховувати при цьому дизайнерські методи роботи, поєднуючи види, використовуючи колір каменів і їх форму, можна побудувати оригінальна споруда. І головне — все це можна досягти власними силами.