Помідори є найбільш популярними городніми рослинами, які можна виявити практично на будь-якому садовому ділянці.
В залежності від клімату їх можна висаджувати як у відкритий грунт, так і у теплицю. Однак більшість садівників воліє вирощувати томати все ж в укриттях. І це не випадково. Якщо у вас хороша утеплена теплиця, то висадити розсаду можна набагато раніше передбачуваних термінів, а це значить, що і врожай ви отримаєте набагато раніше.
Ось про те, як виростити у своїй теплиці помідори, починаючи від підготовки насіння на розсаду і закінчуючи збиранням врожаю ми поговоримо в цій статті. Розглянемо весь процес поетапно.
Етап 1. Як підготувати насіння до посіву
Якщо ви самостійно вирощуєте розсаду, то вам необхідно буде почати з такого важливого моменту, як підготовка насіння на розсаду для висадки. Тут може бути два варіанти, або ви купуєте насіння в магазині, або ви їх по осені вибираєте з власного городу з тих помідор, які висаджували.
Чим хороші покупні насіння, вони вже оброблені і з ними ніяких маніпуляцій крім висадки проводити не треба.
Якщо ж ви зібрали власний посівний матеріал, то необхідно відібрати кращі. Це можна зробити візуально. Щільні, без пошкоджень насіння відкладаються в сторону. Крім того, їх можна перевірити в розчині води з сіллю.
У склянку з водою, додаємо чайну ложку солі і розмішуємо. Після цього висипаємо в склянку насіння. Перемішуємо, залишаємо хвилин на 15. Ті, які впадуть на дно є найбільш придатними для посадки.
Ще один важливий етап – це знезараження насіння. Для цього використовують найчастіше марганцівку. Для цього насіння загортають у марлю і на 10 хвилин опускають в марганцівку. Після цього насіння треба добре промити. Але існує багато спеціалізованих препаратів. Найбільш хорошими є такі, як Фітоспорин, Фитолавин або Фармайод.
У препараті насіння замочуються дві години. Готується розчин згідно інструкції на упаковці.
Перш ніж розпочати посадку, насіння свої, або куплені замочуються для кращого проростання. Для цього використовується тепла відстояна вода. Ідеально буде, якщо додати ще стимулятор росту. Нижче в таблиці наведені варіанти промислових і домашніх стимуляторів.
І останнє, що необхідно зробити – це процедуру загартовування. Тут все досить просто. Беруться вже набряклі насіння, поміщаються в холодильник і витримуються там протягом 12 годин. Потім ще 12 годин їх тримають при кімнатній температурі (в теплі, біля 20 градусів). Процедура повторюється три рази. Після цього вже можна висаджувати.
Етап 2. Посів насіння на розсаду
Перш ніж приступати до высеванию підготовлених на першому етапі насіння, необхідно подбати про дві речі. Перше – це грунт, друге – це тара під розсаду.
Почнемо з тари. Це можуть бути спеціальні ящики під розсаду, касети, стаканчики, а так само торф’яні таблетки. Чим хороші стаканчики і таблетки, вам надалі немає необхідності пікірувати розсаду, а в таблетках вона висаджується відразу ж в грунт.
Наступний момент стосується грунту
Звичайно зараз у магазині можна придбати вже готовий грунт для розсади, залишиться тільки розсипати його по ємностей і висадити насіння.
Деякі дачники готують свій грунт. В цьому звичайно є деякі переваги, але готовий грунт все-таки краще. Якщо ж ви думаєте самостійно приготувати ґрунт, то можна скористатися такою схемою: беремо одну частину чорнозему і дві частини перегною. Інший варіант: суміш з дернової землі, піску і перегною.
Після того, як ви підготували ґрунт, його необхідно знезаразити. Для цього існує декілька методів. Кожен з них оптимальний і можна скористатися будь-яким варіантом. Знезараження проводиться за кілька днів до посадки.
Готуємо розчин марганцівки і проливаємо ним ґрунт
Грунт проливається окропом
Промораживаем грунт на вулиці, або в морозильнику. Ця процедура проводиться 2-3 дні
Грунт прожарюється в духовці або мікрохвильовці
Перш ніж висипати грунт в ємності, на дно треба насипати дренаж. В якості дренажу можна використовувати керамзит або яєчну шкаралупу. Дренажний шар робимо сантиметра два, насипається грунт і поливаємо теплою водою.
Тепер приступаємо до посіву
У загальних ємностях робляться борозенки на відстані 4 см один від одного, куди і розсипаються насіння. Відстань між ними має бути два сантиметри. При використанні окремих ємностей в них кладемо одну або дві насіння. Після цього насіння присипаються землею, обприскуються водою (теплою відстояною).
Залишилося накрити ємність кришкою, якщо це касети або поліетиленовою плівкою. Ємності ставляться в тепле освітлене місце. Температура повинна бути 22-25°С. Після ж того, як з’являться сходи температуру слід знизити до 17-18°С.
Ящики або ємності з розсадою необхідно періодично повертати різними сторонами до світла, що б паростки розвивалися рівномірно. Це робиться протягом тижня. При цьому температура не повинна бути вище 18 градусів. Після закінчення даного терміну ящики знову переносяться в тепле місце (від 18 до 22 градусів) і витримуються там до появи перших листочків.
Полив проводиться не часто, лише в міру необхідності, коли грунт кілька висохне. Полив проводиться тільки теплою відстояною водою.
Етап 3. Загартовування розсади
Після того, як розсада досягне віку, коли її необхідно висаджувати в грунт, необхідно попередньо провести її загартовування. Це необхідно для того, щоб розсада краще прижилася і не сильно постраждала від можливих перепадів температур. Загартовування зазвичай починається вже в квітні.
Готова до загартовування розсада повинна бути однотонною темно-зеленій, без плям, листя світлими, добре розвиненими, міжвузля повинні бути короткими, стебло прямим, не повислым, а коренева система досить могутньою, розвиненою.
В цілому, загартовування розсади починається ще з насіння. Про це йшлося раніше. Після появи розсади через 15 днів проводять її пікіровку. Це в тому випадку, якщо розсада вирощувалась в загальній тарі.
Загартовування полягає у виносі на певний час розсади на свіже повітря. Якщо немає можливості виставляти ящики з розсадою на відкритому повітрі, можна ставити їх біля відкритого вікна. Години через 2 розсада знову заноситься в тепле приміщення. При цьому необхідно враховувати деякі умови. По-перше, треба уникати прямих сонячних променів.
Поливати рослину перед винесенням його на вулицю не рекомендується, краще всього виносити або вранці, або ввечері. Необхідно уникати протягів. Час перебування розсади на повітрі з кожним разом збільшується і в останні дні можна залишати практично на весь день.
Проводити загартовування необхідно за три тижні до висадки в грунт. Само собою, що під час процесу загартовування, розсада росте повільніше, так що не лякайтеся. Результатом стане більш сильний корінь і стійкий стебло.
Коли ви закінчите з відведених термінів загартовування, можна приступати до пересадки рослин на постійне місце.
Етап 4. Пересаджування розсади в грунт
Отже, переходимо до пересадки. Ознакою того, що розсада готова до пересадження в грунт, є досить товстий стебло, міцні коріння і листя.
Само собою, що важливою умовою є сприятлива погода у момент висадки. Висадка у теплицю проводиться вже в кінці квітня. При цьому теплицю можна вкрити ще плівкою. Що стосується пересадки у відкритий грунт, то це робиться коли мине загроза заморозків остаточно.
Оптимальним часом для пересадки розсади є ранок або вечір.
Багато садівники за три дні до пересадки зрізають з рослини три нижніх листочка. Робиться це для кращого провітрювання і освітлення. Проте, з власного досвіду скажу. Що ніколи цього не робив, так що проводити таку операцію можете на свій розсуд.
За три дні до пересадки, розсаду перестають поливати. Заздалегідь готуємо грунт: перекопуємо, видаляємо бур’яни, що залишилися з осені і готуємо лунки. Мається на увазі, що пікіровку вже провели і розсада у вас принесена для пересадки в окремих ємностях.
Якщо за тиждень до пересадки рослин перестають поливати, то в день пересадки рясно поливають. Так само, для кращої стійкості до захворювань розсаду через 10 днів після пікіровки необхідно обприскати розчином, що складається з 10 г марганцівки, 3 г борної кислоти, стільки ж сірчанокислої міді, 2 г сірчанокислого цинку. Все це розчиняється у 10 л води.
По висадці орієнтуємося на показник середньодобової температури. Якщо він досяг 12 градусів, можна приступати. Що стосується середньостиглих і пізньостиглих сортів, які є менш холодостійкими, то вони висаджуються коли середньодобові температури досягнуть позначки + 15 ºС, а грунт прогріється до + 10 ºС.
Якщо виходити з рекомендацій місячного календаря, то висаджувати розсаду необхідно на зростаючу місяць.
Порядок висадки
Висаджуються помідори не просто так, а в певному порядку. Залежить це від сорти томатів. Якщо висаджуються середньорослі сорти, то відстань між ними треба робити сантиметрів 50, між рядами стільки ж. Для низькорослих сортів відстань між рослинами робиться дещо менше — 40 см, а між рядами так само 50 см. Глибина лунок робиться близько 20 див.
Перед посадкою треба внести в лунку столову ложку суперфосфату, налити повну лунку води і вже після цього розміщувати сама рослина.
Якщо рослина висаджено в звичайному пластиковому стаканчику, треба акуратно розрізати тару, вийняти рослину разом з грудкою і помістити його в лунку. Вирощені томати в торф’яному стаканчику або таблетці так і поміщають в лунку разом зі стаканчиком. Засипають грунтом і знову добре поливають. Потім протягом тижня поливання не проводять.
Етап 5. Подальший догляд за томатами
Всі роботи пов’язані з доглядом за рослинами, щоб до осені отримати хороший урожай.
Перше, на що варто звернути увагу – це підв’язка. Поруч з кущем вкопуються кілочки, до яких по мірі росту рослини підв’язується стебло. Поряд з низькорослими сортами томатів ставляться кілочки – 50 см, для середніх висота кілочка становить 80 див.
Добре зарекомендувала себе вертикальна підв’язування рослин.
Як вже говорилося, перший тиждень рослини не поливаються. Для запобігання висихання ґрунту його можна мульчувати. При зниженні температури нижче +12º C томати необхідно вкрити плівкою.
Полив
Наступний важливий етап – полив. Томатам не подобається як відсутність вологи, так і її надлишок. При відсутності дощів полив відбувається раз у тиждень, при вирощуванні у відкритому грунті. У теплиці полив проводиться дещо частіше. Краще всього організувати крапельний полив. Такий полив забезпечує подачу вологи під корінь, а якщо полив здійснювати ще й ввечері, то помідорів не страшна вершинна гниль – хвороба плодів. А якщо полив здійснювати додавши на відро води щіпку золи, то помідори будуть рости дещо краще. Якщо навколо куща на грунті утворилася скоринка, її необхідно розпушити.
Підгодівля
Другий момент після поливу, підживлення. Зазвичай це робиться через кожні два тижні. Кращими добривами стануть ті, де багато фосфору і калію, азоту повинно бути мало. З органіки підійде розчин пташиного посліду.
Органічні добрива можна скласти самому, наприклад, на 10 л води треба розвести 15 г аміачної селітри, 50 г суперфосфату і 30 г хлористого калію. Крім внесення під корінь, можна ще обприскувати рослини розчином з 1 г борної кислоти на 1 л води.
Деякі садівники займаються формуванням кущів, деякі ні. Це все індивідуально. Прихильники формування кущів мотивують це збільшенням кількості плодів. Найчастіше залишають один головний стебло, а інші видаляють.
Пасинкування
Роблять це просто: в пазухах листків необхідно видалити всі з’являються пасинки, головне, що б вони не досягли довжини 2-4 див. В першу чергу прибираються саме ті пасинки, які утворюються під китицями. Якщо цього не зробити у рослини квітки і зав’язь просто на просто опаде.
Ось такі основні особливості догляду за висадженими помідорами. У наведеному нижче відео можна познайомитися з правилами догляду за томатами.
Не забувайте робити провітрювання, особливо жарким літнім днем, відкривайте двері теплиці, і якщо є віконні прорізи. При прохолодних ночей, всі прорізи краще закрити.
Етап 6. Збираємо врожай
Якщо ви вважаєте, що з’явилися на рослинах плоди – це кінець усім турботам, то глибоко помиляєтеся. Мало виростити врожай, його ще необхідно зберегти і переробити.
Крім того, збір врожаю не відбувається одночасно, як думають деякі. Якщо ви хочете зняти з куща більше дозрілих плодів, то прибирати треба вже ті, які трохи почервоніли або пожовкло, в залежності від сорту, або почали буріти. Такі зняті плоди дозріють. Якщо знімати зелені помідори, вони теж дозріють, правда за смаком будуть дещо відрізнятися від тих, що зріли на кущах.
Терміни зняття врожаю залежать від сорту помідорів. Так, у скоростиглих сортів плоди дозрівають вже до середини липня, у середньостиглих – до кінця липня. Що стосується пізньостиглих сортів, то вони не встигають дозріти їх знімають у серпні зеленими.
Так само все залежить і від того, як будуть використовуватися плоди. Червоні помідори зазвичай довго не зберігаються, а тому їх використовують у свіжому вигляді або для приготування томатної пасти, томатного соку.
Для тривалого зберігання зазвичай збирають плоди, які знаходяться в початковій стадії стиглості, а так само зелені. Помідори бурого кольору зберігаються близько тижня і підходять для засолювання.
Зберігаються зібрані помідори в дерев’яних ящиках, куди розкладаються щільними рядами. Вибирати для цього треба здорові, сухі, не перезрілі, цілі помідори. Зберігаються ящики в добре провітрюваному і прохолодному місці близько двох місяців.
Одним із прийнятних місць зберігання є закрита лоджія або балкон при температурі від -3 до -5С. Якщо ж занести плоди в тепло, вони почнуть дозрівати, почервоніють і їх можна використовувати.
У наведеній нижче таблиці показані категорії стиглості томатів та варіанти їх застосування.
І останнє, якщо ви вирощуєте томати на насіння, то плоди повинні дозріти прямо на кущі. Знімати їх вже треба тоді, коли вони стануть соковитими і м’якими. Ось і все, успіхів!
