Як зробити монолітний септик з бетону своїми руками

Пристрій монолітного септика з бетону. Застосування литих очищувачів в залежності від їх конструкції. Технологія будівництва безшовного бетонного відстійника.


Зміст статті:

• Загальні відомості
• Переваги і недоліки
• Як зробити

Монолітний септик з бетону — це очисна споруда, що виготовляється безпосередньо на заміській ділянці методом заливки розчину в підготовлені конструкції. Такий відстійник є оптимальним варіантом для утилізації стоків в приватному домоволодінні. Корисну інформацію про те, як залити септик з бетону своїми руками, ви знайдете в нашій статті.

Загальні відомості про монолітних бетонних септиках

Очищувач такого типу має від однієї до трьох камер, сполучених між собою трубами для переливу. У кожному відділенні протягом декількох днів відбувається відстоювання води. Частина включень випадає в осад, інша розкладається мікроорганізмами. Вміст септика можна викачувати асенізаційної машиною або відводити поля фільтрації для подальшої доочистки.

Визначити, скільки відділень має бути в септику для вашої каналізаційної системи, допоможе інформація в таблиці.

Кількість камер	Обсяг септика	Кількість проживаючих	Видалення вмісту
Одна	До 6 м3	1-2 людини	Викачування асенізаційної машиною
Дві	До 10 м3	До 5 чоловік, які проживають тимчасово	Відведення у фільтраційні поля
Три	Більше 10 м3	Більше 5 осіб, які постійно проживають в будинку	Використання очищеної води для поливу городу

Однокамерне споруда найчастіше називають накопичувачем або зливною ямою. У резервуарі стоки зберігаються до наповнення ємності, а потім їх вивозять асенізаційної машиною. Найчастіше такий накопичувач застосовується на дачних ділянках, на які господарі приїжджають рідко. У цьому випадку резервуар буде заповнюватися довго. Переробка відходів бактеріями проводиться частково, основна маса включень осідає на дно. Газ, який виділяється в процесі розкладу органіки, виводиться назовні через вентиляційну трубу. Недоліком такої системи є необхідність відкачування вмісту після наповнення ємності. При постійному проживанні в будинку доведеться викликати асенізаторську машину раз на півроку. Для будівництва накопичувача знадобиться трохи будматеріалів, але при тривалій експлуатації витрати на його обслуговування будуть значні. На сім’ю з 2 осіб досить будови глибиною 2 м зі сторонами 1,5 м.

Монолітний септик з двох секцій застосовується в каналізаційної системи будинку, в якому проживає кілька людей. У відділеннях вода попередньо відстоюється, а потім виводиться назовні самопливом або викачується спеціальними засобами. Резервуари з’єднані переливами для самостійного переміщення рідини. З будинку стоки надходять в першу камеру, в якій тверді включення осаживаются на дно і частково переробляються мікробами. У другій залишилися елементи розкладаються мікроорганізмами. Після очищення водою з септика поливають город. Така конструкція займає менше місця, ніж двокамерний септик із залізобетонних кілець.

В очиснику з 3 відділень в останньому резервуарі збирається очищена рідина, яка потім викачується насосом. У такій будові перша секція має об’єм, що дорівнює 1/6 всієї камери, друга — 1/2. Щоб прискорити переробку органіки мікробами, у другу секцію компресором за програмою нагнітають повітря.

Монолітні відстійники можуть бути герметичними чи ні. На сипучому ґрунті дно не бетонують, щоб волога просочувалася в грунт. Піщані ґрунти дозволяють організувати фільтраційні поля поруч із пристроєм, куди вода з септика надходить для остаточної очистки.

Герметичні монолітні септики з бетону будують при високому рівні грунтових вод, коли фільтраційні поля не вдається створити. Всі стоки очищаються біологічним або хімічним способом, а чиста рідина вивозиться асенізаційної машиною. Щоб прискорити переробку стоків, в камерах розводять аеробні та анаеробні мікроби. Кожен вид мікроорганізмів володіє своїми достоїнствами і недоліками, тому господар ділянки повинен вивчити їх властивості та можливість їх використання в конкретному випадку.

На глинистих ґрунтах, де рідина погано всмоктується, також можна організувати фільтраційне поле. Для цього необхідно викопати глибокий котлован і засипати його піском, щебенем або керамзитом, які затримують тверді включення.

Ємність очисника визначається з розрахунку триразового кількості стоків на людину в добу. По Сніпу, на одного мешканця припадає 200 л води в добу, включаючи витрати на приготування їжі, туалет і душ. Отже, при розрахунках необхідно приймати значення 600 л на одну людину (0,6 м3). Для сім’ї з 5 членів обсяг септика повинен бути не менше 3 м3. У цьому випадку будують однокамерне споруда. Однак, якщо в будинку живуть цілий рік, окрім душу, є ванна, а на кухні встановлена посудомийна машина, рекомендується монтувати двокамерний очищувач, в якому об’єм першого відділення має бути не менше 3 м3.

Переваги і недоліки монолітного бетонного септика

Такий тип очисника має плюси і мінуси, які треба обов’язково враховувати.

Основні переваги відстійника:

• Для його функціонування не потрібно електроенергія.
• Нескладно побудувати монолітний септик з бетону своїми руками без залучення професійних будівельників. З техніки знадобиться бетономішалка.
• У будь-який час можна зробити додаткову камеру.
• Литі конструкції надійні, вони не бояться зрушень грунту, підмивання і морозного пученія грунту. Будова володіє високими міцнісними характеристиками завдяки невеликій кількості стикувальних швів і наявності металевої арматури.
• Монолітне споруда не має обмежень в розмірах.
• Велика вага не дозволяє септика спливти.
• Бетон не боїться низьких і високих температур.
• До нього байдужі гризуни.
• Обслуговування очисника такого типу дуже просте.
• Безшовні вироби герметичні. Їх часто будують на ділянках з високим рівнем грунтових вод. Щоб стіни не руйнувала волога, а арматура не іржавіла, поверхню конструкції покривають гідроізоляційним матеріалом.
• Вони не бояться агресивних стоків, мікроорганізмів і хімічних препаратів, які використовуються для розкладання включень.
• Термін служби септика досягає 30 років.
• Пристрій виготовляється з екологічно безпечних компонентів.
• Витрати на будівництво відносно невеликі.
• Можна розробити своїми руками схему септика з бетону. Нюанси проекту легко міняти на ходу, підлаштовуючись під конкретну ситуацію.
• Багатокамерні монолітні конструкції компактні, вони займають менше місця, ніж багатосекційний очищувач з бетонних кілець.

Господарі дачних ділянок також повинні знати недоліки таких септиків:

1. Облаштування монолітного відстійника триває близько місяця. Цей час йде на складання опалубки і затвердіння розчину.
2. Камери очисника необхідно періодично очищати від твердих опадів. Для цього знадобиться ассенизаторская машина, що пов’язано з додатковими витратами.
3. При порушенні технології будівельних робіт або використання неякісних будматеріалів можлива поява тріщин, відшарувань і інших ознак ушкодження стін споруди.
4. Саморобний будова програє септику заводського виготовлення по своїй функціональності, оскільки в ньому відсутні необхідні для обслуговування та роботи механізми.
5. Розрахунки розмірів будови і його монтаж доведеться виконувати самостійно, що не всім подобається.

Як зробити монолітний септик з бетону?

Розглянемо технологію будівництва найбільш популярного литого септика — двокамерного. Робота виконується в три етапи: риття котловану, виготовлення опалубки, заливка бетону.

Розглянемо всі етапи детальніше:

• Визначте розміри монолітного септика з бетону, виходячи з норм Сніп. У нашому випадку очищувач розрахований на 5 осіб, має розміри 2×3 м і глибину 2,3 м.
• Вирийте котлован необхідних розмірів. Монолітний септик складається з двох відділень, але риється яма одна. Викопати її можна за 1-2 дні. Горизонтальність дна і вертикальність стін перевіряйте за допомогою рівня, тому використовувати екскаватор доцільно тільки на початковій стадії робіт.
• Засипте дно кар’єрним піском шаром 20 див. Зверху на нього додайте шар щебеню товщиною 10 см середньої фракції з розмірами камінчиків 50 мм.
• Застеліть дно і стіни ями поліетиленовою плівкою і тимчасово зафіксуйте будь-яким способом, щоб не віднесло вітром. Краї полотна повинні виступати за межі котловану. Плівка виконує два завдання: зменшує витрату бетону і додатково гідроізолюють септик.
• Дно можна не ізолювати плівкою і не бетонувати, а засипати пористим або сипучим матеріалом, добре пропускає воду. У цьому випадку рідина буде просочуватися в землю, що дозволить збільшити проміжки між приїздами ассенізаторской машини. Часто риють глибокі шурфи, а потім вкривають їх гратами з дуже дрібною сіткою. Зверху все засипають щебенем шаром 15-20 див Таким чином збільшують продуктивність септика.
• Виконайте армування дна, закріпивши сітку на відстані 7 см від підлоги.
• Приготуйте бетонний розчин з цементу марки не нижче М300 і піску, які беруться в пропорції 1:3. Кількість води має бути таке, щоб суміш вийшла в міру густою. Додайте рідкий пластифікатор, його кількість залежить від марки цементу.
• Залийте дно розчином, дочекайтеся, коли він затвердіє.
• Розмітьте по периметру ями положення стінок опалубки. Поперечна перегородка повинна розбити яму на дві частини. Перша має розміри 1,7×1,7 м, друга — 1,7×0,85 м.
• Розмістіть всередині майбутніх стін армуючу сітку і закріпіть у вертикальному положенні. Її можна виготовити самостійно з арматури, в’язального дроту або використовувати пристрої заводського виготовлення. Вона повинна розташовуватися посередині стіни.
• Зберіть по периметру ями опалубку товщиною 15-20 див Її виготовляють з вологостійкого ДСП — і недорогого міцного будівельного матеріалу. Щоб не купувати багато листів, використовуйте ковзаючу опалубку. Вона монтується до половини висоти ями, заливається бетоном, а потім піднімається і монтується на вже затверділу перегородку. Такий спосіб дозволяє рівномірно розподілити бетон при заливці і утрамбувати його. Щити закріпіть до дерев’яних брусків.
• Встановіть зовні дерев’яні підпірки, щоб збільшити жорсткість конструкції.
• Викопайте траншею від будинку до котловану. Її глибина повинна бути нижче рівня промерзання грунту у вашій місцевості, інакше каналізаційну трубу доведеться утеплювати.
• Проробіть в опалубці отвір для підведення стоків від будинку. Просмикніть в нього каналізаційну трубу і надіньте Г-подібний патрубок, який направить стоки вниз.
• В опалубці стіни між камерами виконайте отвір, що з’єднує обидва резервуара. Воно повинно знаходитись нижче вхідного отвору на 40-50 див. Встановіть в нього трубу довжиною близько 40 см і закріпіть її з двох боків стіни. Надягніть на трубу два патрубки, спрямованих вниз. Таке розташування вхідного отвору не дозволить твердим включенням переміститися в другий відсік.
• Залийте септик бетоном. Щоб не утворювалися порожнечі, заливайте розчин шарами висотою не більше 500 мм.
• Після ущільнювання шару будівельним вібратором продовжуйте заповнення опалубки. Для зручності подачі густої суміші у вузьку щілину використовуйте жолоб, зроблений з половини труби. Заливайте всі стіни за 1 день. Швидке заповнення траншеї виключить утворення кордонів між шарами, застиглими в різні дні. Такі стіни прослужать довше.
• Подальші роботи можна продовжувати після повного затвердіння бетону, не менш ніж через 28 днів. Щоб стіни сохли рівномірно, накрийте їх вологою мішковиною або поліетиленом.
• Після досягнення максимальної міцності стін демонтуйте опалубку.
• Огляньте побудовану конструкцію. При виявленні тріщин і вибоїн затріть їх цементним розчином.
• Для створення верхнього перекриття литого септика з бетону встановіть по перим
  етру конструкції металеві куточки: по одному на стіну і по 2 шт. на перемичку між резервуарами.

• Додатково покладіть зверху куточки для люків — повинні вийти отвори, через які може пролізти людина.
• Просвердлите в стінах і куточках отвір і закріпіть каркас до основи анкерами.
• Виміряйте розміри вікон у каркасі і з ним виріжте плити з плоского шиферу.
• Покладіть заготовки на куточки, залишивши незакритими отвори під люки.
• Для гідроізоляції нанесіть на стики плит рідкий бітум.
• Покладіть на перекриття два ряди армованої сітки.
• Обгородіть дошками отвори під люки. Також встановіть опалубку перекриття по всій площі.
• Акуратно зробіть отвір в шифері над другою камерою і закріпіть у ній вентиляційну трубу.
• Переконайтеся в міцності горизонтального перекриття, т. к. вага бетону дуже великий. При необхідності знизу встановіть дерев’яні підпірки, які знімаються після затвердіння розчину.
• Залийте перекриття бетоном і залиште його для затвердіння. Щоб стінка не потріскалася, накрийте її на час застигання суміші поліетиленовою плівкою. Якщо робота проводиться взимку, прийміть заходи для виключення промерзання розчину.
• Через місяць демонтуйте опалубку. Стіни будівлі зсередини покрийте гідроізоляційної мастилом.
• Отвори під люки обгородіть цеглою, щоб вони піднімалися над поверхнею землі.
• За розмірами отворів виготовте кришки. Їх повинно бути дві — внутрішня і зовнішня. Першу зробіть з дерева або товстої фанери, вона призначена для утеплення камери. Зверху до неї приклейте утеплювач. Кришка повинна бути знімною, без петель.
• Виміряйте габарити отвору над дерев’яною кришкою. За отриманими величинами виготовте з будівельного куточка рамку, яка повинна встановлюватися на цеглу, огораживающей отвір.
• Встановіть рамку на штатне місце і закріпіть анкерами.
• З листа металу товщиною 3-4 мм виріжте полотно для кришки. Краї зачистити шліфувальною насадкою. Закріпіть до рамки на септику і до полотна навіси і встановіть люк на штатне місце над отвором.
• Покрийте кришку антикорозійним складом.
• Фінальний захід — засипка споруди. Зазори між стінками септика і котловану заповніть сумішшю витягнутого грунту, цементу і глини. Насипайте ґрунт шарами товщиною 30-40 см, а потім уплотняйте його. Зверху відстійник спочатку засипте керамзитом, а потім землею. Над поверхнею повинен виступати люк з кришкою.

Як зробити монолітний септик з бетону — дивіться на відео:

З цієї статті видно, що зробити монолітний септик з бетону своїми руками нескладно. Така споруда просте і надійне і прослужить довгі роки. Однак, щоб позбавити себе від ремонтних робіт, необхідно дотримуватися технологію будівництва та виконувати рекомендації професіоналів, наведені вище.