Зливова каналізація: пристрій, монтаж, розрахунок

Як зробити зливову каналізацію?

Ефективне функціонування пристрою залежить в основному не від використовуваних матеріалів, а від дотримання технології монтажу. Розглянемо обсяг і послідовність робіт при створенні водовідвідної конструкції для ділянки з будинком. Перед початком будівництва необхідно створити проект системи і правильно вибрати матеріали. Про всіх етапах монтажу поговоримо нижче.

Проектування зливової каналізації

На фото проект зливової каналізації

Проект зливової каналізації найчастіше розробляють для приватних будинків, якщо поруч немає центральної системи водовідведення. Він повинен відповідати вимогам Сніп 2.04.03-85. У процесі роботи визначається сумарна пропускна здатність конструкції, діаметр магістралі, кількість водостоків, глибина прокладання підземної частини, навантаження на систему. Схеми зливової каналізації завжди індивідуальні, тому двох однакових конструкцій не знайти.

При проектуванні зливової каналізації знадобиться наступна інформація:

  • Геологічна структура території;
  • Особливості конструкції покрівлі будинку;
  • Інтенсивність опадів за 12 місяців;
  • Розташування магістралі зовнішньої каналізації;
  • Площа стоку.

При розрахунку системи зливової каналізації в першу чергу визначають кількість видаляється води. Воно вважається за формулою V = q20 * S * U, де:

  • V — розрахунковий обсяг видаляється рідини.
  • q20 — довідкова величина, що характеризує інтенсивність опадів в даній місцевості. Її беруть з Сніп 2.04.03-85 (Каналізація. Зовнішні мережі і споруди).
  • S — площа осушуваної ділянки.
  • U — коефіцієнт, що характеризує водопоглинання матеріалу поверхні. Залежить від властивостей матеріалу, що формує поверхню.

У таблиці нижче наведені значення коефіцієнта U для різних матеріалів:

Матеріал Коефіцієнт U
Покрівельне покриття 1,0
Асфальтобетон 0,95
Цементобетон 0,85
Щебінь 0,4
Щебінь з бітумом 0,6

Після визначення обсягу видаляється рідини вибирають діаметр труби і її нахил в залежності від коефіцієнта U. Параметри визначаються за таблицею:

Ухил, мм Діаметр, мм
100 150 200
0-0.3 3.89 12.21 29.82
0.3-0.5 5.02 15.76 38.50
0.5-1.0 7.10 22.29 54.45
1.0-1.5 8.69 27.31 66.69
1.5-2.0 10.03 31.53 77.01

Найчастіше в зливової каналізації приватного будинку використовуються труби діаметром 100-110 мм. Вони впораються з покладеним завданням навіть після дуже сильної зливи.

За спеціальними таблицями визначається кут нахилу траси. Зазвичай він становить 2 мм/м для труби діаметром 100 мм. Нахил зливостоків пов’язаний також з відстанню між дождеприемником і місцем для відводу води. Чим більше довжина траси, тим більше перепад між початком і кінцем траси. Щоб накопичувач не виявився занадто глибоко, можна зменшити нахил магістралі в межах допуску.

Вибір деталей для системи зливової каналізації

При виборі деталей для дощової каналізації необхідно враховувати їх характеристики і особливості застосування.

Труби

На стандартному земельній ділянці рекомендується використовувати вироби класу А15, В125, С250, Д400, Е600, F900. Маркування характеризують міцність виробів. Діаметр конкретних каналізаційних систем можна визначити, використовуючи спеціальні формули і довідкові матеріали в Сніпах, але вони ніколи не перевищують 15 см. Для зливової каналізації труби не перфоруються.

У конструкціях допускається використовувати металеві, азбестоцементні та пластикові деталі, але останній варіант кращий. Взимку вода може потрапити в систему і там замерзнути при відсутності напору. Пластик має високий коефіцієнт розширення, тому замерзла вода не зможе її пошкодити. Навесні лід розтане, і виріб прийме первісну форму.

Короткі характеристики труб наведені в таблиці:

Клас труб Максимальне навантаження Застосування
А15 До 1,5 т Використовуються в місцях з невеликим навантаженням. Встановлюються на пішохідних і велосипедних доріжках.
В125 До 12,5 т Витримують вагу легкового автомобіля. Рекомендується встановлювати біля гаража.
С250 До 25 т Розраховані на вагу вантажного автомобіля з вантажем. Рекомендується встановлювати біля доріг.

Дощоприймачі

Використовуються для прийому води з лотків та жолобів. Вони вибираються в залежності від декількох факторів — обсягу надходить рідини, площі ділянки, рельєфу і т. д.

У магазинах продаються пластикові та чавунні ємності заводського виготовлення. Металеві баки більш міцні, але пластикові перевершують їх по деяких параметрах: вони важать менше, коштують дешевше, легше монтуються. Вироби оснащені кошиками, сифонами і гратами.

Пластикові дощоприймачі випускаються прямокутної або кубічної форми з розміром стінок 30-40 див. В перегородках передбачені місця для під’єднання труб.

Є знімні ємності для збору гілок і листя, що спрощує їх чистку. Більш дорогі пристрої оснащені водяними затворами. Вони утримують неприємний запах разлагающейся органіки всередині каналізації.

Вироби можна виготовити своїми руками з цегли. Саморобні конструкції необхідно обштукатурити зсередини, а дно залити цементним розчином. Як дощоприймача допускається використовувати бетонні кільця, бажано з дном.

Пісковловлювачі

Застосовуються для видалення з води піску. Стандартний пристрій являє собою камеру з безліччю секцій. Потік, проходячи через них, втрачає швидкість, і пісок осідає на дно.

Лотки для зливової каналізації

На даху використовуються пластикові жолоби. У наземної каналізації застосовуються бетонні вироби або короби з пластику довжиною 1 м. Другий варіант кращий, оскільки лотки з пластмаси не такі масивні і досить надійні.

Для використання на прибудинкових ділянках купуйте лотки класу А, В, С, розраховані на різні навантаження.

При виборі коробів звертайте увагу на гідравлічне перетин лотка (DN), яке повинно відповідати діаметру труби, що підводиться до лотка. У жолобів з пластику воно становить 70-300. У приватному секторі зазвичай використовують канали з гідравлічним перерізом 100-200. Для полегшення монтажу вироби оснащені замковою системою.

Ревізійні колодязі, колектори

Розміри виробів залежать від глибини прокладки зливостоку і відстані між сусідніми будівлями. При діаметрі колодязя 150 мм їх будують через 0-35 м. В приватних володіннях вони встановлюються через 4-5 м.

У магазинах продаються колодязі заводського виготовлення з пластику. Вони мають форму циліндра з герметичним дном і відкритою верхньою частиною. У стінах передбачені фланці для з’єднання деталей.

Дивіться також:  Як зробити вигрібну яму з цегли своїми руками

Накопичувач

Для тимчасового зберігання води використовують герметичні пластикові бочки великої ємності або труби великого діаметру. Вибір виробу залежить від уподобань господаря, але найчастіше вибирають пластикові ємності. Сучасні накопичувачі складаються з декількох секцій, в яких вода очищається за таким же принципом, що і в септиках.

Елементи для з’єднання деталей магістралі

Муфти або фітинги вибираються в залежності від матеріалу труб і лотків і їх конструктивних особливостей.

Коліна допомагають змінити напрямок траси. Не рекомендується використовувати труби з кутом повороту на 45 градусів, щоб уникнути засмічення каналізації.

 

Інструкція з монтажу зливової каналізації

Водовідведення складається з двох частин: системи збору води з даху і наземного ділянки. Розглянемо послідовність монтажу каналізації на присадибній ділянці з будинком (закритий варіант).

Будівництво зливової каналізації починається після розробки проекту каналізації:

  • Визначте, в який бік буде нахил жолобів на покрівлі. Вода повинна стікати в ту сторону, звідки її легко вивести за межі ділянки. Зазвичай її направляють до кутів будівель, де ставлять дощоприймачі, а підземні магістралі будують з боку фронтонів. На двосхилому даху жолоби повинні розташовуватися з боку скатів.
  • Натягніть шнур з нахилом у бік зливу. Прикріпіть тимчасово жолоби із заглибленням 30-50 см, орієнтуючись по шнуру. Зафіксуйте їх остаточно до стіні кронштейнами в положеннях, що забезпечують нахил лотків 4-5 мм/м.
  • Зберіть водостоки, за яким вода буде надходити від жолобів до дождеприемникам. У верхній частині труби встановіть воронку для її збору.
  • Під водостоком виконайте монтаж дощоприймача. Переконайтеся, що ллється струмінь точно в центр ємності. В іншому випадку бризки потраплять на стіни і фундамент будинку. Бак закріпіть за допомогою мастики в заздалегідь підготовлений отвір. Після твердіння мастики покрийте всі стики герметиком.
  • На поверхні землі розмітьте трасу каналізації від дощоприймачів до місця утилізації (накопичувачу, яру, центральної каналізації тощо). Вона повинна відповідати схемі зливової каналізації, розробленої заздалегідь. В місцях розташування колодязів, пісковловлювачів, накопичувача та інших елементів забийте кілочки.
  • Викопайте ями для великих вузлів — колодязів, накопичувачів, лотків і т. д. Насипте на дно піщану подушку товщиною 8-10 див. Якщо поруч ростуть високі дерева, застеліть дно геотекстилем, щоб коріння не зруйнували конструкцію.
  • Викопайте траншеї для труб по розмітці. Глибина канави залежить від класу вироби і рівня промерзання грунту. Чим міцніше деталі, тим нижче їх можна закопувати. Для труб діаметром 0,5 м викопайте траншею 0,5 м. Магістралі більшого діаметра закопуйте на 0,7 м. Дно ущільніть і засипте піщаною подушкою товщиною 8-10 см. Для зниження трудомісткості рекомендується підземну частину робити короткою. Чим довшим буде надземна відкрита частина зливової каналізації, тим ефективніше вона стане функціонувати.
  • Встановіть на штатні місця лотки для збору води з поверхні ділянки. Проконтролюйте, щоб доріжки, біля яких вони встановлюються, мали нахил, інакше вода з них не буде стікати в короби.
  • Виконайте монтаж пісковловлювачів. Вони повинні розташовуватися за дощоприймачами і лотками в місцях, де потік виливається в підземну магістраль.
  • Визначте доцільність будівництва колекторів і виконайте їх монтаж. Ревізійні колодязі не потрібні, якщо в конструкції присутні лотки для збору води і дощоприймачі з пескоуловителями.
  • Укладіть труби на дно траншеї під кутом у бік приймального колектора і приєднайте до елементів системи. Ухил зливової каналізації залежить від діаметра магістралі. Він не повинен перевищувати 15 мм/м, а його мінімальне значення — 2 мм/м. Не рекомендується сильно нахиляти лінію, оскільки це може призвести до засмічення. При високій швидкості протікання води пісок не виводиться і скупчується всередині виробів.
  • При приєднанні вихідний труби до дождеприемнику трохи збільшити кут її нахилу, щоб рідина не застоювалася в пристрої. Перед пісколовкою нахил зменшіть, щоб швидкість потоку знизилася. Це дозволить підвищити якість очищення води від піску у пристрої.
  • Після складання конструкції переконайтеся, що магістраль не провисає.
  • Виконайте монтаж ємності для збору рідини. Робота виконується, якщо воду не вдається видалити за межі ділянки. Викопайте яму і насипте на дно шар піску з гравієм для фільтрації рідини перед її вбирання в грунт. Допускається направляти воду в поле фільтрації, що формуються поруч з накопичувачем. Часто рідину використовують для поливу городу. Воду з накопичувача не можна зливати в дренажну систему і септики, т. к. вони швидко заповняться.
  • Роботи з влаштування зливової каналізації закінчуються перевіркою герметичності конструкції. Для цього налийте в дощоприймач певну кількість води і виміряйте його при витіканні в накопичувач. Обсяги повинні бути рівні. Якщо проблем не виявлено, засипте канаву, а лотки накрийте гратами.
  • Поряд з каналізацією передбачте охоронну зону. Її розміри вказані у Сніп, але в більшості випадків межі ділянки розмічають на відстані 5 м по обидві сторони від траси. На виділеній території забороняється будь-яке будівництво, не можна створювати звалища та паркувати автомобілі. Не рекомендується висаджувати дерева з могутнім корінням ближче 3 м від труби.
  • Після закінчення монтажу зливової каналізації перевірте її функціонування. Для цього на дах і поверхня ділянки направте струмінь води із шланга і переконайтеся, що система зібрана правильно.

Неважко побудувати зливову каналізацію своїми руками, навіть якщо вимощення залита бетоном. Для цього поруч з нею, паралельно стінам, зробіть канали з бетону або пластику з ухилом у бік зливу. В такі поглиблення буде зливатися вода з даху і з усього двору.